Kastro, und Kostas

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Kastro, das Beinhaus

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Kastro ist ein ausgestorbenes Dorf. Daß auf dem rundum steil abfallenden Felsturm im Süden des Ortes mal der Friedhof lag, kann man sich kaum vorstellen. Steine! Wie soll man hier jemanden begraben? Aber die fruchtbare Erde blieb den Bedürfnissen der Lebenden vorbehalten. Nicht nur hier. Die Griechen waren immer, aus der Not heraus, pragmatisch denkende Menschen ..

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Friedhöfe in Griechenland liegen oft in einer exponierten, romantischen Lage, aber nicht wegen der schönen Aussicht, sondern weil da eben nichts wächst. Vor Jahren hab ich mich auch erst an den Gedanken gewöhnen müssen, daß griechisch-orthodoxe Gräber nach einiger Zeit wieder geöffnet und geleert werden. Wenn das Skelett befreit ist von allem schnell Vergänglichen, ist das ein gutes Zeichen. Wenn die Verwesung noch nicht abgeschlossen ist, ist die Seele des Verstorbenen noch nicht zur Ruhe gekommen. Das ist ein schlechtes Zeichen.

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Die Knochen haben mit der Persönlichkeit des Verstorbenen nicht mehr viel zu tun. Sie werden gereinigt und aus Pietät im Beinhaus aufbewahrt, meist nur kollektiv, aber … wie man unten sieht … das kann für einen nordeuropäischen Ordnungsfetischisten schon etwas befremdlich aussehen. Irgendwann habe ich mich an den griechischen Umgang mit den Toten gewöhnt. Mir kam es ziemlich selbstverständlich vor, in Kastro zuerst hierher zu kommen, und … nun ja … gewissermaßen kalimera zur Vergangenheit zu sagen. Es antwortet zwar keiner, aber auf dem leeren Dorfweg antwortet ja auch keiner …

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Haben Sie sich über die Bilder erschreckt? Warum? Es ist weder eine besonders exotische, noch eine gruselige Erfahrung, in diesem Beinhaus zu stehen und einen Moment an die Vergangenheit zu denken. Und an die Zukunft natürlich auch … Generation um Generation hat hier oben gesessen und in die Weite geschaut, und hat diesen felsigen Höhenrücken wahrscheinlich kaum mal verlassen … und wenn, dann oft gleich für immer. Wie weit war das Meer wohl entfernt im Bewußtsein der Leute von Kastro?

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Meine beiden Begleiter sitzen draußen am Rand der Felswand und starren still ins Tal. Und langsam spüre ich auch eher einen Bedarf nach Weinhaus statt nach Beinhaus (Schlechte Wortspiele bitte entschuldigen …). Egal. Vielleicht sollte der besinnliche Moment mich ja auch darauf vorbereiten, was ich von Kostas, dem Wirt von Kastro, gehört hatte. Wolfgang und Marliese waren vor einer Woche schon auf einem anderen Wege hier herauf gewandert, bei kaltem Nieselregenwetter, und Kostas hatte eine regelrechte Comedy-Show abgezogen, um seine Gäste aufzumuntern. (Bis zu deren völliger Erschöpfung …) Kostas spricht norddeutsch, fließend. Kostas ist lieb (… ich sag das einfach mal, nach unserer kurzen Begegnung). Kostas liebt praktische Scherze und Spiele. Kostas kann also unter Umständen auch nerven. Ich war gewarnt.

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Heute haben wir Glück. Wir können draußen sitzen. Und es sind noch vier andere Gäste da. Kostas ist gut gelaunt, aber auch gut beschäftigt. Er wuselt hin und her: Elleniko, Tsipouro, Omelette mit Wurst und Käse, Yoghurt mit Honig …

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Die Flohmarkt-Dekoration der Außenterrasse beschäftigt die neuen Gäste immer wieder, und manche der handgeschriebenen postierten Botschaften möchte man auch nicht so genau lesen. Kostas, der Hüttenwirt, hat es eben gerne volkstümlich, und seine Zeilen an der Wand sind nicht immer unbedingt ‘politically correct’ …

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Kostas hat uns auch das Gästebuch gebracht. Hohe Ehre. Das kriegen nur die Gäste, die zu Fuß zum Dorf raufkommen. Die am Nebentisch sind mit dem Auto da, die werden nur um ihre leeren Wasserflaschen angebaggert. Kostas braucht dringend Leergut. Kostas produziert seine Schafmilch selbst, und heute macht er daraus frischen Yoghurt (… die Milch brennt ihm beim Abkochen später an, als er sich dann doch an unseren Tischen festquatscht. Hat seine Frau … hahaha …morgen was sauberzumachen!) Kostas wohnt auch nicht ständig hier oben, er kommt in der Saison mit dem Auto die Sandpiste raufgefahren. Seine Saison dauert von April bis Oktober.

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Kostas’ Speisekarte … ja Sie haben richtig gelesen, da steht auch “Geschnetzeltes, mit Beilage”. Kostas’ Getränkepreise sind absolut konkurrenzfähig. Dabei hat er gar keine Konkurrenz. Ich hab leider vergessen, seinen Wein zu probieren. Den Wein macht er angeblich auch selbst. Er macht selbst, was er kann.

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Frisches Wasser kommt aus dem Hahn. Selbstbedienung. Quellwasser oder nicht? Wohl nicht. Egal, es ist jedenfalls politically correct, hier auf Plastikflaschen zu verzichten! Unser Tisch neben dem “Brunnen” hat laut Kostas “Durchzug”, gefällt mir aber wunderbar. Der Innenraum der Taverne ist übrigens ebenso munter gestaltet wie die Außenfront.

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Da Kostas alleine kochen muß, dauert es etwas. Der Nebentisch hat zuerst bestellt. Und der (sehr milde) Tsipouro will nicht hinein in meinen leeren Wanderermagen. Ich habe also Zeit, vor dem Essen etwas herumzuspazieren und mir das Dorf anzusehen. Die nostalgischen Gedanken wandern mit …

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Das Omelette muß man später gut bewachen, (A) gegen den von Kostas mit der Schafschere auf punk frisch frisierten Tavernenhund und (B) gegen die Tavernenkatze … ja, die da unten unter Wolfgangs Ellenbogen, die mit dem Killerblick:

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Wanderkarte, Quelle: Kostas’ Taverne in Kastro (bei Michael Müller heißt sie übrigens noch Jannis’ Taverne, nach Kostas’ Schwiegervater, der hier der erste Wirt war)

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Wir nehmen übrigens (ungefähr) den selben Weg zurück, während die Sonne schon so langsam hinter den Hügeln im Westen verschwindet. Jetzt ist es schon geradezu laut im Tal. Ein riesiges unsichtbares vierbeiniges Orchester läßt seine vielstimmigen Glocken hören. Es mit uns unterwegs Richtung Theologos.

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